mardi 25 novembre

Repos à Kédougou, en attendant internet... qui n'est jamais venu.

Calme plat. deux jours à ne rien faire, attendre que la connection fonctionne. Et c'est raté. Vois-tu, cher Alex, je partirai du Sénégal sans te donner plus de nouvelles

Départ de Kédougou mardi vers 7 heures.

La route défoncée, alors qu'on m'avait annoncé du goudron. Le goudron est bien là de temps en temps, mais vieux de cinquante ans...Arrivée à Saraya en fin d'après-midi. Accueil sympathique au centre de santé. J'avais eu pour contact le médecin qui est en brousse, mais qui me met en relation téléphonique avec ses collaborateurs.

On me propose la case des visiteurs, au confort sommaire, mais c'est tout à fait vivable. Je suis très touché par le fait que mes hôtes avaient préparé mon arrivée, en me remplissant des bassines d'eau.

Petit tour dans le village à la tombée du jour. Je joue un peu de musique devant le bureau de poste. C'est chaleureux, sympathique. Le chef de gendarmerie, qui avait tout à l'heure une affaire longue à régler n'a pas pu m'enregistrer, mais vient discuter un peu, en notable.

Je ne vois le jeune gestionnaire que tard le soir, comme il revient de Kédougou. C'est un homme très sympathique, et je dois dire qu'avec lui, le courant passe. Un homme comme le Sénégal en a tant besoin et qui met en avant les besoins collectifs, le civisme. Il me parle de la nécessité de faire des retenues d'eau.

« Nous avons de la pluie de mai à octobre. C'est tout de même incroyable que nous ne puissions faire la culture que trois mois par an! »

Je le questionne sur la présence d'Arcelor-Mital.

« Ce n'est pas pour l'or qu'ils sont ici: ils ont trouvé un important gisement de minerai de fer, et, loin de tout, ils prennent le risque d'investir »

Et il continue:

« Mital, c'est un exemple pour le Sénégal: ils ont envoyé les jeunes indiens faire des études en Occident, mais ont su les faire revenir et travailler en Inde. Il faudrait qu'on fasse la même chose. C'est une perte pour le Sénégal que tous les ans on envoie des jeunes étudier, et qu'une fois leur formation acquise, ils ne veulent plus revenir »

Oui, il faut tordre le cou au mirage de l'émigration: c'est le moteur de la machine à sous-développer.

Dernière note d'optimisme pour le Sénégal, que me laisse ce jeune gestionnaire plein de projets...

Samedi  22 novembre 2008

Léontine se bat depuis des années pour monter son campement. C'est une belle femme d'une trentaine d'années, chef d'entreprise, dirions-nous, volontaire, indépendante. Elle a suivi des études jusqu'à la troisième à la mission catholique de Kédougou, ce qui n'est pas rien: elle sait lire, parle très bien le Français. Certes est-elle mariée, - en Afrique, ne pas être mariée lui eût été  d'une difficulté inutile - mais son époux est loin, dans le nord du Sénégal, et elle préfère comme ça. En mère africaine, elle fait tous ses travaux avec son gros bébé d'un an accroché à son dos, lui donne le sein de temps en temps.

Son campement a un demi douzaine de cases qui quelquefois sont toutes remplies, quelquefois toutes vides, c'est selon les aléas  du tourisme... 

Seule à la tête de son entreprise, elle est aidée par toute sa famile qui habite le hameau bédik jouxtant le campement. Son frère est guide, ses nièces l'aident pour le ménage, pour la cuisine. Mais c'est elle qui doit gérer, et payer, avec l'angoisse de la soudure juste avant la saison d'automne.

Il y a quelques années, une chaîne de télévision française a monté une opération pour promouvoir l'utilisation de panneaux solaires en Afrique. Un reportage a été fait sur le campement de Léontine, et en récompense, elle a été pourvue de vastes panneaux solaires.

Las! les panneaux ont fonctionné pendant trois ans, donnant de l'électricité dans les cases, mais depuis, les accumulateurs se sont fatigués, et n'ont pas été remplacés. Les beaux panneaux sont là, mais ne servent à rien... C'est comme ça, à l'Africaine.

Léontine a fait installer l' eau courante dans les cases: il y a toute la plomberie de mise en place, le carrelage aux murs, les douches reliées au réseau jusqu'à son petit château d'eau.

Las! Il n'y a pas d'eau car il n'y a pas de ... forage. Tout est en place, sauf l'essentiel. Cela laisse rêveur. Tant d'énergie, de courage qui s'épuise en pure perte. Et Léontine continue à se battre, à l'Africaine, paie chaque jour 1000 FCFA  des tâcherons pour qu'il aillent au puits du village lui chercher les bidons d'eau qu'elle répartit dans les cases. Tant de manutantion, tant de fatigue...Tant de frais qui grèvent le budget.

Elle m'a demandé de lui faire une aquarelle, et je m'y suis attelé ce matin avant de repartir.

Cher Alex, la voici:

Mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 novembre 2008.

Je suis parti ce mardi à 8H. Et cette journée a été très dure. Rouler sur piste est plus pénible que sur le goudron, et cette région du sud du Sénégal commence à avoir de jolie petites côtes! Le paysage, quelquefois, fait penser aux Ardennes, quand elles ressemblent au Morvan, plus précisément... Mais la chaleur de plus de 35 degrés nous rappelle vite où l'on est!

Ces 70 km ont été très difficiles, j'ai été obligé de m'arrêter souvent pour respirer, essayer de récupérer mes forces, et je ne suis arrivé qu'en fin d'après midi à Salémata, gros bourg de 2 000 habitants en pays Bassari.

Trois peuplades parlant des langues appartenant à des groupes linguistiques différents se partagent le territoire, maintenant pacifiquement, quelquefois dans les mêmes villages, quelquefois en villages séparés, et assez fréquemment en villages doubles, ou même triples.

Les Peuls ont été les fiers conquérants des empires musulmans qui ont juste précédé la colonisation. Ils ont essayé de convertir de force à l'Islam les anciens peuples, et dans cette région difficile d'accès pour les cavaliers– comme le pays Dogon au Mali – ils ont suscité un rejet jusqu'à aujourd'hui.

Les deux autres peuples sont d'Est en Ouest les Bédiks et les Bassaris, que les africanistes qualifient de « paléonégritiques », car ils concervent d'une part des caractères morphologiques les rapprochant des Pygmées et des Bushmen (angle prohéminent du sacrum, cheveux en « grains de poivre », etc...), et d'autre part ils restent attachés à leur culture animiste ancienne, bien que ceci se double du catholicisme. Ils s'appellent Pierre, Fernand, Sophie, Elise et j'ai même rencontré un Gabriel!

Le voilà justement, entouré de jeunes du collège. Ne t'étonne pas de leur taille, cher Alex, car nombre ont 16 ou 18 ans en troisième...

C'est à René, le gardien du foyer de l'Association « Cauris » qui est mon contact. Je vais dormir dans la case de Denis, pour 3 000 CFA la nuit.

René me guide dans cette bourgade. Nous allons à la gendarmerie pour m'inscrire, puis au marché.

Le commandant de la gendarmerie me reçoit avec beaucoup de courtoisie. C'est un fort bel homme, ayant beaucoup de prestance. Il m'explique que les Bassari dont des gens paisibles, ce qui est manifestement vrai. Les seules affaires qu'il ait à régler sont des contentieux entre pasteurs et agriculteurs, des histoires de fesses et quelques questions de contrebande en provenance de la Guinée voisine, sur lesquelles il ferme les yeux, car la population est fort pauvre. J'ai eu plus tard un autre son de cloche: les contrebandiers verseraient, dit-on, une cotisation en liquide à la gendarmerie pour pouvoir vendre au marché les produits illégaux...

Très vite, chacun sait que je suis le « toubab » avec une drôle de machine, que les jeunes et moins jeunes viennent voir en bande, un peu ébahis des idées saugrenues des européens! Je leur explique que ce n'est pas un vélo pour se reposer, mais que son ergonomie permet de moins s'user le corps... Et toujours la même question: « Combien ça coûte ?», suivi d'un « Les toubabs sont riches », puis les ordinaires sous-entendus sur le cadeaux qu'il serait bon de faire...

Quant à moi, je suis toujours étonné de voir que des progrès simples ne sont toujours pas adoptés en Afrique, et pas seulement en pays Bassari! Tous les travaux se font à même le sol, pas d'établi pour le mécanicien, pas d'enclume surélevée pour le forgeron, de table pour le cuisinière. Tant de dos qui fatiguent inutilement!
 Cette belle invention qu'est le manche à balai n'est toujours pas arrivée en Afrique, et les femmes, en belle tenue, très élégantes, balaient les feuilles matin et soir - faisant d'ailleurs bien de la poussière! -, courbées sur le sol en tenant la gerbe de rameaux à la main. La brouette n'est pas plus utilisée, pourtant moins fatigante que le portage...

Je reste trois nuits à Saléméta, avant de retourner à Kédougou, car je me sens très fatigué. Fatigue inutile, penserait sans doute bien justement un Africain!
J'espère ne pas être malade...

Ce matin, mercredi, j'ai commencé par une petite aquarelle de 50 minutes, seulement, car je n'ai pas pu avoir la paix...

Puis je suis allé faire le tour du bourg, en répétant trois mille fois « Bonjour, ça va? Oui, ça va bien ».
Et, après la visite à la mission, je suis tombé sur un « Toubab »!

Un Français excentrique, Bob, le seul Toubab de Salémata, fort en gueule, comme on dit. Figure-toi qu'il est même Marnais, d'Epernay! A voir sa maison, je me suis dit qu'il devait être vigneron, car celle qu'il construit ressemble quelque peu à certaines bâtisses fort... coûteuses et récentes du vignoble... Il m'a dit en avoir construits deux autres à Hautvillers, patrie de Dom Pérignon. Figure toi, que ce sera « à 99%  un château du Moyen-Age », en plein pays Bassari!

Mais non, il n'est pas vigneron... Il a passé une partie de sa vie dans les travaux publics en Afrique. Bref, il est devenu de ceux qu'on appelle les « Sénégaulois ». Voici sa maison:

Les propos qu'il tient en public comme en privé sur les Africains sont un peu choquants, mais finalement pas très éloignés de ce que peuvent dire les vieux « humanitaires » qui ont bourlingué sur le continent... Simple question de registre de vocabulaire. Très fier, il déclare être même le plus gros employeur de Salémata, car cela fait six ans qu'il a trois maçons à payer pour la lente construction de son château, plus trois femmes de ménage pour l'entretien de sa case! Rien que pour ça, c'est pas mal, et dans l'ensemble, je crois qu'il « passe assez bien »!

Cher Alex, connaissant ton bon goût, je ne doute pas que tu en seras très envieux! Je sais bien cependant qu'étant « panier- percé », tu n'arriveras jamais à te l'offrir, cette maison de tes rêves!

Ce soir, vers 16 heures, je suis allé jouer de la guitare pour les collégiens du foyer du collège. Un public de qualité, très attentif, une écoute poignante.

Pour l'anecdote, quand j'ai demandé aux jeunes ce qu'ils envisageaient de faire comme métier plus tard, l'un m'a dit: « On ne sait pas encore, on n'est pas encore Français. »

Je me suis installé devant ma case, qui est sur une éminence, et j'ai commencé à aquarelliser en écoutant « Des Knaben Wunderhorn ». Hélas, ce n'était pas le son que je voulais avoir à l'enregistrement quand j'ai été surpris par le martèlement rythmé du mortier des quatre femmes. A l'entendre, ce quadri-son, on comprend de suite pourquoi et comment en Afrique, les gens sont si facilement aptes, par leur vécu quotidien, à chanter à contre-temps, ce qui nous pose tant de problèmes. Je crois me souvenir que les piroguiers cultivent les mêmes coordinations...

Et ce jeudi, à midi, je suis allé manger des frites-tomates-oignons-viande chez Camara, la friterie chez qui Bob prend ses repas. Les deux toubabs du pays se retrouvent à discuter du pays champenois!

Les jeunes reviennent par vagues cet après-midi. Pas moyen d'être seul, tranquille, en Afrique! Il y a toujours du monde qui vient te tenir compagnie, de peur que tu t'ennuies, mais surtout, je crois bien, par curiosité, pour rompre la monotonie provinciale.

Là encore, ils sont très gentils, mais que de quémandeurs, que de tapeurs! Et « Combien ça coûte ce que tu as là? » Et « Les toubabs sont riches », « Ils peuvent donner ». Etc, etc...

En pays Bassari, c'est beaucoup plus bon enfant que plus au nord, sans aucune agressivité. Mais là comme ailleurs, je suis frappé de voir combien on attend tout du Toubab, qu'il apporte des médicaments, de la nourriture, des usines, construise des routes, etc. Il y a d'ailleurs là une ambivalence évidente, les discours intellectuels, dirons-nous rapidement, reprenant en boucle et en écho l'argumentaire sommaire fourni par la doxa tiers-mondiste occidentale: le Toubab tout puissant est aussi considéré comme responsable de tous les maux, l'Africain n'étant aucunement acteur responsable, dans ces processus incriminés. Le vieux paternalisme considérant l'Africain comme un grand enfant irresponsable resurgit là où on ne l'attendait pas, dans leur bouche même! Le comble est qu'on va jusqu'à attendre... de l'ancienne puissance coloniale qu'elle intervienne pour que cesse la corruption!

Je suis aussi surpris, bien que je m'y sois attendu, de constater à quel point fait défaut la conscience nationale. On est Peul, Wolof, Mandingue avant toute chose. Une seule idée chez les jeunes, quitter leur pays. La France, « c'est bon », l'Espagne c'est mieux – on comprend bien pourquoi! Et le nec est d'avoir une femme italienne. Qu'on leur dise qu'il y a quelque chose à faire pour leur pays les dépasse... J'en viens à bénir intérieurement et à leur parler de l'équipe nationale de football, le « Lions »! Tu imagines, cher Alex, je chemin qu'il me faut parcourir!

Pourtant, au Sénégal, la politique est intense, les gens, les jeunes s'impliquent fortement dans la vie publique, ce qui suppose qu'ils croient à la chose publique, et que l'espoir s'élabore.

Un point positif aussi, vraiment, et qui -ouf !- donnerait un peu d'optimisme, c'est que beaucoup parmi ces jeunes avec lesquels j'ai l'occasion de discuter ( les jeunes sont très intéressés par la musique que je joue à la guitare, et avec eux, la conversation s'engage aisément), issus de familles polygamiques le plus souvent, affichent comme idéal de n'avoir qu'une femme et trois enfants, car, disent-ils, « Sans ça, on ne s'en occupe pas bien ». Comme ça, a priori, j'aurais tendance à penser que le bénéfice de cette heureuse évolution, si vraiment elle se concrétise au delà des paroles, dans un rayon plus large que la jeunesse bénéficiant d'une scolarité secondaire, ne sera pas à mettre au crédit des gouvernants, mais, comme au Brésil dans les années 90, à celui des séries américaines valorisant ce modèle, ici sur les écrans de télé sénégalais, comme partout ailleurs.

Cher Alex, je me lèverai demain très tôt, dès que j'entendrai le muezzin, tourné vers l'est, appeler à la prière dans le village Peul. J'espère ne pas souffrir comme à l'aller...

Je suis allé trop à l'ouest, en vérité. Et à partir de demain, ce sera vers l'est, l'est et encore l'est! C'est là qu'il y a du nouveau!

Vendredi 14, Samedi 15, Dimanche 16 novembre 2008

En route vers Kedougou, cher Alex, je croise des enfants partant à l'école, et portant sur leur tête leur pauvres fournitures scolaires: qui une ardoise, qui des craies ou un cahier...

Et puis les moissonneurs, qui fauchent encore à la main.

La région est maintenant vallonnée comme les Ardennes.

Au fond le massif du Foutah Jalon où les grands fleuves d'Afrique Occidentale, Niger, Sénégal, Gambie, prennent leur source.

A Kedougou, je vois un ville apparemment prospère, relativement aux reste du Sénégal. L'or, bien entendu... Mais gare aux impressions!

Et l'avenir pollué au mercure qu'Arcelor nous promet. Petite ville de l'extrême Sud-Est, logée dans un cul de sac.

Car les routes devant la désenclaver vers le Mali et la Guinée ne sont encore qu'en l'état de projet.

Recommandé par Ronant Gueguen de Tambacounda, un ami des patrons du Relais de Kédougou, je peux m'installer à l'abri du toit du second restaurant, car la saison de chasse n'étant pas encore ouverte, seule la première salle de restaurant est utilisée.

Bon, la patronne est très gentille, mais je ne pourrai hélas pas m'éterniser ici. Dommage, car la piscine et la vue sur le fleuve sont très très agréables.

La galère de ces deux derniers jours, ça a été de rechercher une liaison internet qui ne rame pas trop. Pas évident.

Et en cherchant, je retrouve... Akiko, qui m'a dépassé pendant que je me reposais à Mako. Elle n'a pas réussi à monter un coup pour visiter la parc pour pas cher, et elle aussi a traversé le parc en vélo. Les lions ne mangent pas tous les cyclistes!

Et comme dans toutes les villes, pas évident pour trouver des « produits européens », sauf à manger à tous les repas dans un restaurant coûteux.

Ah! La saison de chasse n'est pas commencée, mais il reste du phacochère dans le congélateur du Relais . C'est extra! comme du sanglier, et très tendre. Hélas, je ne peux boire avec que de la bière gazelle, ce qui est tout de même mieux que le thé ou le coca-cola...

Ah! Cher Alex toi qui sais parler des vins avec tant de poésie, quel Bourgogne mettrais-tu sur la table?

Mardi 11 novembre 2008

Je pars à huit heures, laissant Akiko au campement de Dar Salam, et à ses projets de 4x4.

Je suis bien ennuyé de ne plus avoir de compteur kilométrique. D'après la carte, il y a 12 kilomètres jusqu'à Diémoun Diala, 47 jusqu'à Niokolo où je vais demander l'hospitalité aux gardes, 46 pour arriver à Mako, 3 kilomètres après pour trouver le premier campement hors du parc.

Journée très dure, encore une!

En chemin, le doute me prend...Et si les gardes m'avaient raconté des âneries..., et si... et si. La route est sauvage au possible, et j'entends des cris inhabituels, dans les fourrés.

Et les gardes de Niokolo, qui semblent s'ennuyer à cent sous de l'heure en mangeant de régimes de bananes, me font bien comprendre que je ne suis pas tout à fait le bienvenu, et que je peux continuer mon chemin.
Misère! Pas un village où demander à camper, les habitants ont été « déguerpis », m"avait précisé le garde. Et sur cette route de savane, ne passe qu'un véhicule par demi-heure.

Je dois dire que je n'en menais pas large, imaginant le bruit d'un lion derrière les arbres. Mais non, les lions ne fréquentent pas cette route. Chantal, à Dakar m'avait dit que si j'en voyais un, il fallait que je considère ceci comme une bénédiction...

Au long du chemin, je vois une multitude d'oiseaux, des pintades sauvages, des phacochères, et des bandes de babouins plutôt inoffensifs.




Inoffensifs, lorsqu'ils sont morts... envoyés dans l'au-delà par un camionneur!

Le paysage devient de plus en plus vallonné, la végétation plus dense, et je traverse de nouvelles vallées.

J 'avoue que je suis très fatigué, avec quelques douleurs aux genoux, quand j'arrive enfin au campement de Mako.

Mais là, je suis dans un bel endoit, au bord du fleuve Gambie, où j'espère pêcher le capitaine demain.

Ainsi va la vie, cher Alex!